4. Remplacer les disques de frein avant et graisser les roulements de roue

Difficulté et temps :
- Comptez une bonne heure pour faire les deux cotés, rien de difficile dans tout cela c'est de la grosse mécanique.

Matériel :
- tournevis à pane plate fine
- clé allen taille 8
- clé à pipe taille 24 (ou douille)
- clé à pipe taille 19 (ou douille)
- fil de fer
- micromètre
- barre creuse pour faire levier
- graisse épaisse et pinceau
- white spirit
- nettoyant frein
- chiffons
- cric, chandelles...

Pour commencer, il faut déposer la roue et l'étrier de frein, je passe sur cette opération, c'est relativement simple : il faut suspendre l'étrier avec le fil de fer pour ne pas endommager les deux flexibles de frein. Une fois le demi train en l'air et l'auto sécurisée (cric rouleur et chandelle posée sur le berceau moteur au minimum), il faut déposer le cache poussière à l'aide du tournevis, puis la goupille et l'écrou central.

Il faut ensuite tirer doucement vers soi l'ensemble moyeu/disque en prenant soin de ne pas perdre le roulement conique et la rondelle à entaille. Il ne reste ensuite que la fusée.

Sur la photo de droite, le disque, le moyeu et le roulement extérieur posé dessus, le roulement interne étant encore dans le moyeu.

Il faut maintenant désolidariser le moyeu du disque, ce dernier étant fixé par 4 tiges filetées accessibles uniquement par l'intérieur. Il faut installer l'ensemble dans un étau et se servir d'une barre pour faire levier pour desserer les 4 boulons.

Ce qui, une fois nettoyé nous donne le moyeu bien plus propre qu'auparavant

Après remontage du disque les choses se présentent bien :

Pour le remontage sur la fusée c'est la partie délicate : il faut bien nettoyer les roulements et la fusée de toute poussière puis ne pas hésiter à tartiner de graisse épaisse de qualité.
Une fois le disque/moyeu installé, il faut insérer le roulement conique et faire des mouvements de va et vient sur le disque pour centrer le roulement et évacuer le surplus de graisse.

Ensuite il suffit d'installer la rondelle à entaille et de serrer - sans forcer - l'écrou.
On vérifie avec la pane plate du tournevis que la rondelle à entaille peut se ballader légèrement de droite à gauche puis on peut serrer l'écrou de façon modérée tout en continuant à faire tourner le disque, il ne faut surtout pas écraser le roulement car la roue tournerait moins bien et surtout ça produirait un échauffement avec comme conséquences le roulement à changer rapidement voir pire une désintégration pure et simple du roulement si ce n'est pas une fusion entre les métaux.

Une fois l'écrou serré, il faut déssérer d'1/8ème de tour et une fois la goupille neuve en place, on vérifie qu'il n'existe pas de jeu axial. Si un jeu important subsiste ce n'est pas assez serré.
Enfin, on remplie le cache poussière de graisse et on le repose sur l'écrou, on essuie le surplus et on remonte l'étrier et la roue.

Pour information on peut mesurer l'épaisseur du disque usagé avec un micromètre, la cote minimale étant 9mm, celui-ci étant plus qu'usé avec juste 6mm d'épaisseur.

Il convient d'éviter les freinages brutaux tout comme le fait de freiner très doucement sur les 200 à 500km le temps que les disques se rodent, sinon on risque de glacer les disques (couleur bleuté) et ça ne freinerait plus des masses.
Les roulements sont à graisser tous les 60 000km et si un roulement grogne lors d'un virage lorsque le roulement est en appui il est bon à changer. On change évidemment les deux roulements d'un même essieux, pas le seul fautif.

Dernière "spécificité" des roulements de série 02, ils n'aiment pas le démontage/remontage ! si vous changez les disques et que les roulements n'ont pas été remplacés depuis des années, faites le, c'est pas ce que ça coûte et ça évitera d'y revenir avant un moment, le temps de manger les disques sur la route...

Prix d'un roulement chez BMW : 35€